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Je vais essayer de vulgariser au maximum les principes de base de la photo…

MIni base d’optique

La lumière solaire est composée d’un ensemble de couleurs (Violet, Indigo, Bleu Vert, Jaune, Orange, Rouge), ces mêmes couleurs que l’ont retrouve dans… l’arc en ciel. Lorsque la lumière atteint un objet rouge (par ex.) celui-ci absorbe en fait toutes les couleurs sauf le rouge qui est renvoyé vers nos yeux… ça marche aussi avec le vert, le bleu, le rose… toutes les couleurs mais on s’éloigne complètement du sujet là Retenez que l’image créée sur le capteur (le film) l’est par la reflexion d’une partie de la lumière solaire par le sujet.

Pour plus d’information sur les couleurs, je vous invite à visiter les mondes de la couleur, j’ai nommé pourpre.com.

l’exposition

Avant d’exposer vos photos, il faut exposer le capteur à la lumière (ah ah ah). Ni trop… ni trop peu… sinon la photo est sur-exposé ou…  y’en a deux qui suivent ! Sous-exposé !!! Bref trop claire ou trop foncée. Et même si les logiciels permettent de rattraper le coup, il est toujours préférable de partir d’une bonne photo.

Il faut donc doser la lumière à faire rentrer, pour ceci il y a 2 paramètres à faire varier :

- la vitesse d’obturation… le temps pendant lequel on laissera la lumière atteindre le capteur. Celle-ci est indiquée en seconde, généralement de 30s. à 1/8000ème de seconde !

- l’ouverture du diaphragme… dans l’objectif, un ensemble de lamelle forme un trou par lequel la lumière passe. Plus le diaphragme est ouvert, plus la lumière passe, et inversement. Elle est indiqué sous la forme f/1 ; f/1.4 ; f/2 ; f/2.8…. f/22 ; f/32. Ces valeurs normalisées ne correspondent pas à une mesure mais à un rapport entre la focale et la focale.

d = F/O …  d : diamètre de l’ouverture ; F: Focale ; O : Ouverture

exemple : un 50mm à f/4, le diaphragme est ouvert de 12,5 mm (50/4) génial de savoir ça !!! Ceci explique que plus le diaphragme est petit, plus l’ouverture est grande ! Un objectif qui ouvre à f/2.8 sera bien plus lumineux que le même à f/5.6 .

Revenons à notre dosage de lumière, nous avons un couple vitesse/ouverture que l’on peut faire varier, en y réfléchissant, on se rend compte que plusieurs couples peuvent fonctionner, par exemple : 1/125s à f/4 = 1/250s à f/8…

Ceux qui suivent auront remarqué “l’oubli” de la sensibilité du film, ou du capteur mais ici cela ne nous intéresse pas.

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le bon compromis

Ou que choisir ? Entre une vitesse élevée avec un diaphragme ouvert et une vitesse plus lente avec un diaphragme fermé… c’est vrai ça, si l’exposition est la même, pourquoi devrait-on choisir ?

Pour ça, il faut se tourner vers la netteté de l’image, en dehors de la mise au point qui elle est considérée comme parfaite. Je pense ici à la profondeur de champ… ou zone de netteté qui correspond à la distance sur la quelle une photo est nette, globalement elle s’étend de 1/3 en avant à 2/3 en arrière de… de quoi ? allez un effort… c’est ça, de la zone de mise au point. (ah et là il réfléchit, pour qu’une voiture prise de 3/4 soit entièrement nette, il ne faut pas faire la mise au point sur le phare mais sur la fin de l’aile avant ! ça marche aussi avec un canard mais là c’est le début de l’aile qu’il faut viser !!!).

En une ligne, le net est considéré lorsque ce que l’on appelle le cercle de confusion fait 0,03mm (peut être différent sur un capteur APS ??? bref parton sur un 24×36)… disons que c’est le diamètre à partir duquel un point en se mélange pas avec son voisin.

Nous avons une formule toute simple qui dit que H=F²/(nxe)

H = hyperfocale (c’est la distance de map qui donnera la plus grande zone de netteté avec une focale et une ouverture donnée) ; F : la focale ; n le diaphragme ; e le cercle de confusion

Prenons le cas d’un 50mm ouvert à f/4 : H=50²/(4×0.03) = 20833 mm soit 20,8m c’est donc en faisant la map à 20,8m que l’on aura la plus grande zone de netteté. Elle s’étendra de 10,4m (la moitié) à l’infini… ou comment fonctionne un jetable, ou tel portable qui n’a pas d’autofocus. . L’indispensable à savoir quand on fait du paysage…

On pourrait se caler ainsi et faire varier la vitesse pour avoir toujours des photo bien exposées… Mais quel manque de créativité, comment dans ce cas isoler un sujet dans le flou de son environnement ?

C’est pourtant simple !!!

PPN = Hxd/(H+d-F) ; PPN = Premier Plan Net ; d = distance de map en m

PPN = Hxd/(H-d-F) ; PPN = Dernier Plan Net

Même réglage que précédemment mais à 3m du sujet:

PPN = 20,8×4/(20,8+4-0.05) = 3,36m

PPN = 20,8×4/(20,8-4-0.05) = 4,97m

Nous voilà donc avec 1,60m de zone de netteté… suivant la distance à laquelle se trouve l’arrière plan, on pourra diminuer la valeur du diaphragme (ouvrir plus grand) afin de réduire la zone de netteté et ainsi mieux isoler le sujet, c’est en partie l’intérêt des objectifs qui ouvrent grand et le pourquoi les 135mm f/2 sont appréciés en portrait…

Dans ce cas, la vitesse sera adaptée à l’ouverture… Mais il est des cas où on a besoin de choisir la vitesse !! (filé en sport auto, pose lente d’une chute d’eau, ou au contraire saisir une action sportive !) Dans ces cas, le diaphragme sera adapté à la vitesse.

Mais si l’on veux isolé un sujet sur une pose lente ?! Diaphgrame ouvert + vitesse lente = beaucoup de lumière, trop ? Il faut user de la sensibilité du capteur ou du film en descendant à 64, 50 ISO (Ah la Velvia 50…. quelle merveille assassinée par le numérique) et si cela ne suffit pas, il existe des filtres gris neutres.. là le numérico-maniaque vas chercher dans photoshop… oh laissons le faire

On peut aussi vouloir une vitesse “rapide” tout en conservant une grande zone de netteté… Diaphragme fermé + vitesse rapide = peu de lumière, trop peu ? Là c’est l’inverse, il faut augmenter la sensibilité du film, et c’est la que le numérique fait merveille… 1600, 3200, 6400 Iso… jusqu’où ira-t-on ? Ceci est appréciable en macro où la lumière disparait dans un tunnel et où vitesse rapide s’appelle 1/125ème. On peut aussi utiliser un objet appeler flash (pas la carte !)

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That’s all Folks (et pub)

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