Une semaine plus tard, une joyeuse bandes de Guppys : 2 mâles et 4 femelles
Les femelles

Deux avec une très jolie queue et des reflets métalliques, la troisième proche des couleurs naturelles, la dernière albinos

et les mâles :

Le premier est jaune et bleu très foncé, le second beaucoup plus coloré et plus petit.

Suite le 23 octobre : 3 Otocinclus affinis, 2 Ancistrus cyrhorus…

… et 2 Gastromyzon punctulatus

14/08/09 : mise en eau (eau du robinet)

NO3 : 0 mg/l

NO2 : 0 mg/l

GH : > 14°d

KH : 6-10°d

pH : 7.2 < < 7.6

Le listing :
- le sol nutritif pour les plantes (DeponitMix)
- le gravier (du quartz noir, mauvais choix si vous voulez mettre des Corydoras) -> à nettoyer !!!
- des cartouches filtrante pour le filtre… j’ai hésité et j’aurais du prendre un externe…
- des plantes
- un tuyau pour remplir tranquillement

On commence à remplir le bac, tout d’abord le sol nutritif, 2 à 5cm suivant l’emplacement des plantes, rien contre les vitres visibles. On tasse pour éviter les poches d’air

Mise en place du sol nutritif (photo floue... j'ai hésité à vider le bac pour la refaire )

Pour ne pas que le sol ne se mélange à l’eau, on le recouvre de gravier, ici c’est du quartz noir, 3 à 7 cm pour donner de la pente. Pour le nettoyage, mettez de l’eau dans un seau (1/3) et versé le gravier dedans ça vous evitera de manger trop de poussière. Rincez autant de fois que nécessaire, l’eau doit être claire.

Mise en place du gravier

Troisième couche : l’eau qui doit arriver doucement pour ne pas creuser le gravier… ici elle vient directement du robinet, dans une assiette à dessert…

Début de la mise en eau

On ne remplit pas totalement, 1/3 suffit afin de pouvoir mettre les premières plantes (on peut y aller par tranche 1/3 pour mettre les palnte de fond ; 2*3 pour les plante plus hautes… etc) mais ça se fait très bien comme ça, alors j’ai mis tout ce que j’ai trouvé, c’est à dire de droite à gauche :
- Myriophyllum pinnatum en bosquet pour masquer le filtre
- Vallisneria spiralis qui formera un rideau courbé
- Echinodorus ovalis
- Anubia barteri species…

Chaque plante est débarrassé de ses feuilles fatiguées, les racines sont coupées à 3-4cm et pour les myriophiles, j’ai supprimé les feuilles au pied sur 4-5cm pour pour les planter assez profond.

Plantation

Enfin, on ouvre le robinet et on finit le remplissage… A ce moment, on peut allumer néon, filtre et chauffage,

Mise en route

Maintenant il faut attendre un peu, bientôt arriveront quelques autres plantes et d’ici 3 semaines – 1 mois les premiers habitants…

A la nuit tombée

Suite avec l’ajout de 4 plantes :
- Alternanthera reineckii
- Vallisneria rubra spec. “Curly”
- Lilaeopsis
- Vesicularia dubyana (mousse de Java)

Les Lilaeopsis sont planté en petit bouées afin, je l’espère, de former plus rapidement un tapis. La mousse de Java n’est pas en place… pas top mon idée sur le filtre. J’en ai profité pour déplacer quelques Vallisneria spiralis.

Ajout de plantes

Et de nuit…

Vue de nuit

En faisant le tour des animalerie, j’ai acheté le Mergus tome 1 histoire d’avoir un peu de lecture.

Entre 2 pages, j’ai posé le décor sur papier, qi rend pas mal une fois coloré…

Le nom des plantes reste approximatif suivant l’état de ce qu’il y a en magasin (Vallisnerie, myriophile, Eleocharis parvula, Echinorus, Rotala macranda et mousse de java)

Il ne reste donc plus qu’à faire quelques achat et mettre en eau… à suivre

• la mise à jour de Wordpress.. qui permet notamment les commentaires imbriqués (répondre à un commentaire)
• une correction de bug du joli thème Aerodrome. (qui faisait tomber les colonnes de droite en bas de page…)
• la possibilité de poster des commentaires sans être enregistré
• la traduction totale (en théorie) du site
• la mise en ligne du lecteur flash qui vous permettra de voyager entre les cartes postales anciennes et les photos du jour… avec un bémol, celui-ci refusait de fonctionner avec Internet Explorer ! le problème est résolu un peu à l’arrache, est ce que ça passe sur un mac ?!

J’en profite pour inviter ceux & celles qui utilisent (encore) Internet Explorer à installer Firefox, vous pouvez le télécharger ici par exemple. Non seulement le site sera parfaitement fonctionnel, mais aussi plus joli, si si comme beaucoup d’autre sites… (même que les menus ont les bords arrondis )

L’étroitesse et l’état de vétusté de l’ancienne église des XVIe et XVIIe siècles constituent les éléments moteurs de la prise de décision par le conseil de fabrique de construire un nouvel édifice au même emplacement, en 1875.
Appel est fait à Arthur Regnault, l’un des architectes les plus prolifiques du département. Celui-ci élabore un projet très original, marqué par le style romano-byzantin, que l’on retrouve également pour l’église de Saint-Senoux. Cette volonté de distinction est sévèrement relevée par le ministre de l’Instruction publique et des Cultes, qui juge le couronnement et les formes du clocher absolument inadmissibles. L’octroi d’une subvention est conditionné par la transformation du projet. La nouvelle église s’élève petit à petit, en s’appuyant sur l’ancien édifice. Les ressources financières étant modiques, la contribution des paroissiens, notamment par le charroi des matériaux, s’avère essentielle pour mener le chantier à son terme.
L’église à trois vaisseaux dont la nef, de plan centré, est destinée à accueillir de nombreux fidèles, est consacrée en 1890. La forme en bulbe du clocher est caractéristique du style néo-byzantin souhaité par l’architecte. Il semble même que cette originalité ait servi la propagande allemande lors de la Seconde Guerre mondiale… Source le portail de la commune de Corps Nuds.

La gare de Corps-Nuds

Les travaux du chemin de fer s’échelonnent de 1878 à 1880 à Corps-Nuds. La commune est ainsi reliée à Rennes et à Châteaubriant. Le vicomte Alphonse Huchet-de-Cintré formule le projet de la création d’une ligne de chemin de fer de Corps-Nuds à Plélan et Montfort par Bruz et Bréal, qui n’a pas de suite. La gare, située à 1 700 mètres du bourg, est accessible par un chemin vicinal tortueux. Le conseil municipal opte alors pour le percement du boulevard de la Gare, qui réduit la distance à 1 000 mètres. En 1887 est décidée la vente des pierres provenant de la démolition de l’ancienne église, pour empierrer le nouveau boulevard. Source le portail de la commune de Corps Nuds.

L’ancienne Ecole

L’ancienne école pour garçons est installée au XIXe ou XXe siècle dans le vieux bâtiment de l’actuelle mairie. Ce nouvel édifice, construit sur le boulevard nouvellement créé, accueille ensuite les premières classes en 1912 ainsi que, semble-t-il, la mairie, pendant quelques années… Source le portail de la commune de Corps Nuds.

A visiter également, le site officiel de la commune de Corps Nuds.

A l’école on a dû vous dire que les mathématiques vous seront utiles, ben voilà Reprenons la formule :

H=F²/(nxe)

PPN = Hxd/(H+d-F)

PPN = Hxd/(H-d-F)

H = hyperfocale (c’est la distance de map qui donnera la plus grande zone de netteté avec une focale et une ouverture donnée) ; F : la focale ; n le diaphragme ; e le cercle de confusion ; PPN = Premier Plan Net ; d = distance de map en m ; PPN = Dernier Plan Net

La première nous montre que plus la focale est importante, plus l’hyperfocale sera éloignée et donc la zone de netteté maxi réduite (elle s’étend de la moitié de l’hyperfocale à l’infini). On y voit aussi que plus le diaphragme est grand, plus l’hyperfocale est… proche, et donc la zone de netteté grande. Ce qui est vrai pour l’hyperfocale est vrai pour toutes les distances de mise au point.

On sort la calculette ?

2 objectifs, un 50mm f/1.8 et un 100mm f/2.0

2 objets, à 3m et à 10m

2 ouvertures pour ces calculs : f/2.0 et f/8

H(50f2) = 50²/(2×0.03) = 41.67m ; H(50f8) = 50²/(8×0.03) = 10.42m

H(100f2) = 100²/(2×0.03) = 167m ; H(100f8) = 100²/(8×0.03) = 41.67m

-> Confirmation que plus la focale est courte, plus la zone de netteté est étendue et plus le diaphragme est ouvert, plus elle se réduit. On continue avec un tableau :

Zone de netteté suivant la focale, le diaph et la distance de map

Bien voilà résumé ce que je viens d’expliquer. Notez la présence d’une distance à 40m pour le 100mm, histoire d’expliquer par la proximité de l’hyperfocale les 278m du 50mm à 10m !!

On voit aussi que pour faire isoler un sujet, il faut ouvrir grand très grand !

A noter qu’un 50mm à f/2 aura le même comportement qu’un 100f à f/8… en oubliant l’angle de champ, ça vous dit une histoire de cosinus ?

MIni base d’optique

La lumière solaire est composée d’un ensemble de couleurs (Violet, Indigo, Bleu Vert, Jaune, Orange, Rouge), ces mêmes couleurs que l’ont retrouve dans… l’arc en ciel. Lorsque la lumière atteint un objet rouge (par ex.) celui-ci absorbe en fait toutes les couleurs sauf le rouge qui est renvoyé vers nos yeux… ça marche aussi avec le vert, le bleu, le rose… toutes les couleurs mais on s’éloigne complètement du sujet là Retenez que l’image créée sur le capteur (le film) l’est par la reflexion d’une partie de la lumière solaire par le sujet.

Pour plus d’information sur les couleurs, je vous invite à visiter les mondes de la couleur, j’ai nommé pourpre.com.

l’exposition

Avant d’exposer vos photos, il faut exposer le capteur à la lumière (ah ah ah). Ni trop… ni trop peu… sinon la photo est sur-exposé ou…  y’en a deux qui suivent ! Sous-exposé !!! Bref trop claire ou trop foncée. Et même si les logiciels permettent de rattraper le coup, il est toujours préférable de partir d’une bonne photo.

Il faut donc doser la lumière à faire rentrer, pour ceci il y a 2 paramètres à faire varier :

- la vitesse d’obturation… le temps pendant lequel on laissera la lumière atteindre le capteur. Celle-ci est indiquée en seconde, généralement de 30s. à 1/8000ème de seconde !

- l’ouverture du diaphragme… dans l’objectif, un ensemble de lamelle forme un trou par lequel la lumière passe. Plus le diaphragme est ouvert, plus la lumière passe, et inversement. Elle est indiqué sous la forme f/1 ; f/1.4 ; f/2 ; f/2.8…. f/22 ; f/32. Ces valeurs normalisées ne correspondent pas à une mesure mais à un rapport entre la focale et la focale.

d = F/O …  d : diamètre de l’ouverture ; F: Focale ; O : Ouverture

exemple : un 50mm à f/4, le diaphragme est ouvert de 12,5 mm (50/4) génial de savoir ça !!! Ceci explique que plus le diaphragme est petit, plus l’ouverture est grande ! Un objectif qui ouvre à f/2.8 sera bien plus lumineux que le même à f/5.6 .

Revenons à notre dosage de lumière, nous avons un couple vitesse/ouverture que l’on peut faire varier, en y réfléchissant, on se rend compte que plusieurs couples peuvent fonctionner, par exemple : 1/125s à f/4 = 1/250s à f/8…

Ceux qui suivent auront remarqué “l’oubli” de la sensibilité du film, ou du capteur mais ici cela ne nous intéresse pas.

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Et maintenant, une petite page de pub pour vous laisser respirer

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le bon compromis

Ou que choisir ? Entre une vitesse élevée avec un diaphragme ouvert et une vitesse plus lente avec un diaphragme fermé… c’est vrai ça, si l’exposition est la même, pourquoi devrait-on choisir ?

Pour ça, il faut se tourner vers la netteté de l’image, en dehors de la mise au point qui elle est considérée comme parfaite. Je pense ici à la profondeur de champ… ou zone de netteté qui correspond à la distance sur la quelle une photo est nette, globalement elle s’étend de 1/3 en avant à 2/3 en arrière de… de quoi ? allez un effort… c’est ça, de la zone de mise au point. (ah et là il réfléchit, pour qu’une voiture prise de 3/4 soit entièrement nette, il ne faut pas faire la mise au point sur le phare mais sur la fin de l’aile avant ! ça marche aussi avec un canard mais là c’est le début de l’aile qu’il faut viser !!!).

En une ligne, le net est considéré lorsque ce que l’on appelle le cercle de confusion fait 0,03mm (peut être différent sur un capteur APS ??? bref parton sur un 24×36)… disons que c’est le diamètre à partir duquel un point en se mélange pas avec son voisin.

Nous avons une formule toute simple qui dit que H=F²/(nxe)

H = hyperfocale (c’est la distance de map qui donnera la plus grande zone de netteté avec une focale et une ouverture donnée) ; F : la focale ; n le diaphragme ; e le cercle de confusion

Prenons le cas d’un 50mm ouvert à f/4 : H=50²/(4×0.03) = 20833 mm soit 20,8m c’est donc en faisant la map à 20,8m que l’on aura la plus grande zone de netteté. Elle s’étendra de 10,4m (la moitié) à l’infini… ou comment fonctionne un jetable, ou tel portable qui n’a pas d’autofocus. . L’indispensable à savoir quand on fait du paysage…

On pourrait se caler ainsi et faire varier la vitesse pour avoir toujours des photo bien exposées… Mais quel manque de créativité, comment dans ce cas isoler un sujet dans le flou de son environnement ?

C’est pourtant simple !!!

PPN = Hxd/(H+d-F) ; PPN = Premier Plan Net ; d = distance de map en m

PPN = Hxd/(H-d-F) ; PPN = Dernier Plan Net

Même réglage que précédemment mais à 3m du sujet:

PPN = 20,8×4/(20,8+4-0.05) = 3,36m

PPN = 20,8×4/(20,8-4-0.05) = 4,97m

Nous voilà donc avec 1,60m de zone de netteté… suivant la distance à laquelle se trouve l’arrière plan, on pourra diminuer la valeur du diaphragme (ouvrir plus grand) afin de réduire la zone de netteté et ainsi mieux isoler le sujet, c’est en partie l’intérêt des objectifs qui ouvrent grand et le pourquoi les 135mm f/2 sont appréciés en portrait…

Dans ce cas, la vitesse sera adaptée à l’ouverture… Mais il est des cas où on a besoin de choisir la vitesse !! (filé en sport auto, pose lente d’une chute d’eau, ou au contraire saisir une action sportive !) Dans ces cas, le diaphragme sera adapté à la vitesse.

Mais si l’on veux isolé un sujet sur une pose lente ?! Diaphgrame ouvert + vitesse lente = beaucoup de lumière, trop ? Il faut user de la sensibilité du capteur ou du film en descendant à 64, 50 ISO (Ah la Velvia 50…. quelle merveille assassinée par le numérique) et si cela ne suffit pas, il existe des filtres gris neutres.. là le numérico-maniaque vas chercher dans photoshop… oh laissons le faire

On peut aussi vouloir une vitesse “rapide” tout en conservant une grande zone de netteté… Diaphragme fermé + vitesse rapide = peu de lumière, trop peu ? Là c’est l’inverse, il faut augmenter la sensibilité du film, et c’est la que le numérique fait merveille… 1600, 3200, 6400 Iso… jusqu’où ira-t-on ? Ceci est appréciable en macro où la lumière disparait dans un tunnel et où vitesse rapide s’appelle 1/125ème. On peut aussi utiliser un objet appeler flash (pas la carte !)

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That’s all Folks (et pub)

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Ce sont ici les deux dernières options qui nous intéressent…

Mais en quoi allonger le tirage augmente le grandissement ?!
En illustration, très schématique, le fonctionnement d’un objectif…

Utilisation normal des objectifs

Augmentons maintenant le tirage…

Vision théorique d'une augmentation du tirage

On voit nettement que le grandissement est plus important, mais le 50mm (à droite) semble grossir plus ! C’est oublier que l’augmentation du tirage réduit la distance de mise au point minimale !

Sortons la calculatrice… (et l’aspirine)

G est le grandissement

p la distance de map mini ; p’ le tirage ; F la focale

D’après Descartes, 1/p + 1/p’ = 1/F donc p = (p’xF)/(p’-F)

le grandissement se calcul par : p’/p = G

Prenons 2 objectifs : 28mm avec un tirage de 30mm et un 50mm avec un tirage de 55mm

p(28) = (30×28)/(30-28) = 420 mm

G(28) = 30/420 = x 0,07

p(50) = (55×50)/55-50) = 550 mm

G(50) = 50/550 = x 0,1

Augmentons maintenant le tirage de 50mm

p(28) = (80×28)/(80-28) = 43 mm !!!!

G(28) = 28/43 = x 1,86

p(50) = (105×50)/(105-50) = 95,5 mm !

G(50) = 105/95,5 = x 1,1

Tous ces calculs pour démontrer qu’en augmentant le tirage, la distance de mise au point diminue d’autant plus que la focale de l’objectif est petite. contrairement au grandissement qui lui augmente.

En augmentant le tirage, on diminue la distance de map mini.

Pour aller plus loin, imaginons un soufflet bien étiré, disons… 200 mm et reprenons les calculs

p(28) = (230×28)/(230-28) = 32 mm (ouille faut pas que la bestiole soit farouche !)

G(28) = 230/32 = x 7,2

p(50) = (255×50)/255-50) = 62 mm

G(50) = 255/62 = x 3,9